Marruecos accidentado

Ultimamente no es que crea mucho en la Iglesia y todo eso... pero viendo las fotos "algo" o "alguien" ha tenido que mediar en que esto no llegue a más... en todo caso GRACIAS.

Ah... una cosa.... Mamá, ¿te dás cuenta de lo importante que es el cinturón de seguridad?...aunque vayas a 100 metros...usalo, SIEMPRE,... el airbag solo no sirve para nada.

Calma después de la tempestad...

Bonito dia después de caer chuzos de punta durante todo el día anterior, así que paseo de rigor por las zonas de siempre para ver como están.
Muchos charcos, barro y vadeos, lo que hace divertida la conducción.

Salvapantallas guapos...

Algunos de los salvapantallas que he tenido últimamente

Neopreno para el Snorkel

La unión entre el snorkel y la toma de aire queda muy fea de manera que he recortado un trozo de manga de un vijo traje de neopreno de manera que una vez encajadas las dos piezas se cubran con el neopreno.
Utilidad... la verdad que es más estético que nada, si acaso que tape la abrazadera y así evitamos que la gente piense y te "mangen" la cabeza del snorkel.

Instalación de Body Lift

Para algunos que me habeis preguntado como instalar el body-lift en el Jk, paso a explicaros con algunas fotos el proceso.
Aquí podeis ver el despiece del kit, que consite básicamente en los silentblocks más altos y los tornillos más largos.


En montaje en principio es bastante sencillo. Yo lo hice en un par de horitas tomándome mi tiempo, pero ántes de nada debemos tener una pequeña precaución, que consiste en soltar la batería, para evitar que los airbags salten al detectar movimiento entre chasis y carrocerías. Yo para soltar la bateria y evitar sustos metí el cable en una bolsa de plástico como podeis ver en la foto más abajo. En mi kit también aconsejaba soltar la columna de la dirección, pero yo no lo hice y así ahorré algo de tiempo.



El resto del procesos es sencillo, se trata básicamente de soltar todos los tornillos de anclaje de la carrocería al chasis. En mi caso, el JK corto, son 8, cuatro por cada lado, en el unlimited son 10.

Primero trabajaremos en un lado, y para ello lo que haremos será aflojar los tornillos de un lado, y quitar los del otro.Para los dos delanteros hay que quitar la rejilla frontal, la cual sale quitando los tornillos de plástico negros que hay en la parte superior. Después tiramos del frontal hacia afuera, y soltamos los enchufes de los intermitenetes. Así se quedan los dos anclajes de los silentblocks delanteros al aire. Estos dos son distintos a los restantes., ya que llevan una pieza sujeta al chasis con dos tornillos que hay que sacar fuera del coche para poder cambiar el silentblock.


Una vez quitados los tornillos de un lado, y aflojados sin quitar los del otro lado, procedemos a levantar la carroceria con un gato por el lado en que hemos quitado los tornillos.
Quedarán entonces los silentblocks sueltos, los sustituimos por los nuevos, ponemos los tornillos nuevos que son evidentemente más largos, y sin apretarlos del todo bajamos de nuevo la carrocería. El kit trae un bote de loctite para sellar los tornillos.

Para poder levantar la carroceria sin dañarla lo mejor es usar tacos de madera en los que apoyarla. En la siguiente foto podeis ver como lo hice yo.


Yo las veces que levantaba y bajaba la carrocería crujia todo bastante, pero no os preocupeis, no pasa nada, eso si yo el mover la carrocería trataba de hacerlo lo más lento posible.
Con el otro lado se hace lo mismo, y una vez abajo de nuevo y tras cambiar todos los tornillos, procederemos a apretarlos al par indicado en el manual.

Por último y para los JK manuales queda hacer un corte al forro de goma interno de la palanca de marchas, pero ojo, no al fuelle que se ve por fuera, sinó a uno interno que lleva por debajo de éste. Para ello tiramos fuerte hacia fuera del embellecedor, que está metido a presión, y con un cuter recortamos la parte de abajo de la goma. Si pruebas a meter las marchas de abajo, 2ª, 4ª, 6ª y marcha atras verás como esa goma hace que la palanca se salga. Esa es la goma que hay que cortar hasta que la palanca no choque.Volvemos a poner el embellecedor y ya lo tenemos listo. En la siguiente foto podeis ver el forro de goma con el corte ya hecho.



En este punto faltan un par de retoques estéticos. Al haber subido la carroceria, el chasis sigue en el mismo sitio, y por lo tanto habrá una separación entre los paragolpes y la carrocería. Yo la delantera la he dejado porque no se ve mal, pero el paragolpes trasero lo he arreglado haciendo un agujero por encima de los dos que trae de serie, y subiendo el paragolpes a los dos agujeros de arriba.

Aquí podeis ver la separación a la que hago referencia, queda bastante feo., así que como podemos subir el paragolpes, ganamos dos cosas, más altura atrás, y quitar esa separación tan fea.
Por otra parte nos queda la separación que hay en las cuevas de las ruedas. Eso lo he arreglado comprando tela de pvc negra, y haciéndole unas faldillas nuevas más largas que las que trae de serie. Así en el caso de las cuevas delanteras le quitamos salpicaduras y barro al motor.

Fijaros en la siguiente foto como la faldilla original deja al aire toda la carroceria con el nuevo silentblock. A esa faldilla yo le he atornillado otra más larga que tapa todo ese lateral.


Y eso es todo... estéticamente se gana mucho con una inversión baja, y sin modificación alguna de comportamiento. Aquí abajo podeis ver la diferencia solo con el body lift y sin quit de instalación.

Nevada del 10 de Enero de 2010

Barro para el JK

Una salida el pasado mes de Diciembre para probar de manera más seria el JK. Hacía bastante buen dia, los anteriores y posteriores fueron muy lluviosos

En mi coche el agua siempre en botellas

Aquí se puede ver porque en los jeeps el agua y las bebidas se llevan embotelladas y tapadas

Instalación de Kit elevación 2,5" Teraflex (Delantera)

El proceso es similar a la trasera, colocamos la parte delantera del coche sobre las borriquetas y quitamos las ruedas, soltamos los anclajes de los cables de freno y sensor del ABS, (aunque en este caso dan más de sí que los traseros), el cable del respiradero del eje delantero, que está anclado en la torreta del amortiguador del lado del conductor, los tirantes de la suspensión y los amortiguadores. Previamente habremos colocado los dos gatos uno a cada lado del eje para sujetarlo.




IMPORTANTE, soltar pero no desmontar todos los tornillo de los brazos superiores e inferiores de la suspensión.

Para sacar los muelles levantamos el gato del lado opuesto al que queramos sacar, y bajamos el que vamos a sacar. Costará un poco, se puede apretar un poco hacia abajo en el extremo del eje.

Una vez sacados los muelles se saca el tope de la suspensión de color amarillo, para ello hay que meter destornilladores planos para presionar las pestañas que lo sujetan.

A la hora de montar pondremos primero el alargador del tope de la suspensión, y para empujarlo un truco es poner un taco de madera y subir el gato, que empujará hacia arriba. Después ponemos el tope de suspensión original sobre el nuevo y metemos el muelle. Habrá que descolgar el eje hasta el límite, ya que cuesta bastante. Mejor meter primero el lado del pasajero, ya que si ponemos el otro primero deja menos sitio, y la barra de la dirección no deja deslizar el muelle a su sitio. Después de poner los muelles pondremos los amortiguadores.

Una vez colocados los amortiguadores montamos los tirantes, que en mi caso al ser desconectadores llevan una bala en la parte del eje con un pasador que permite quitarlo y recolocarlo en su posición de reposo en la parte superior del hueco de la rueda.

Volvemos a colocar los anclajes del cableado, que en este caso van en su posición original, ya que tienen recorrido suficiente.


Una vez finalizado todo se vuelven a poner las ruedas, y IMPORTANTE, con el coche abajo reapretamos todos los tornillos de los brazos superiores e inferiores que aflojamos el momento del desmontaje.

Por último será necesario realizar un alineado de la dirección para evitar el tan famoso encendido de la luz del ESP.

Para un correcto centrado haré un post en los próximos días.


Y así queda el cacharro una vez terminado, el comportamiento es prácticamente igual al de serie, con la salvedad que lo has elevado unos 7cm, aunque en la práctica sube algo más.






Próximamente:
Instalación de un BodyLift
Instalación de Snorkel AEV

Instalación de Kit elevación 2,5" Teraflex (Trasera)

Lo primero que necesitamos evidentemente es un JK, y un kit de 2,5", en este caso hemos usado el Teraflex con muelles y amortiguadores. Incluye también los topes de suspensión traseros y delanteros, así como una pletina que se pone sobre el anclaje en el chasis de la panhard trasera que permite recolocar el eje en su sitio, cosa que no pasa en el delantero.
Este kit incluye solo los tirantes traseros más largos, ya que una vez cambiados, los originales traseros se pasan a la parte delantera. En nuestro caso hemos optado por unos tirantes delanteros desconectables.

Empezamos por el eje trasero. Subimos el coche a dos borriquetas que sean altas y estables para evitar disgustos, ya que hay que meterse debajo y apretar a conciencia sobre las tuercas. Ni que decir tiene que necesitaremos un buen juego de llaves de vaso, planas, etc..

Igualmente necesitaremos un par de gatos, uno hidráulico, y como segundo gato podemos usar el del coche. Con unos tacos de madera podemos hacer que el gato alcance más altura.

Una vez subido el coche a las borriquetas, quitaremos las ruedas y sujetaremos el eje trasero por el diferencial mediante el gato hidráulico.

IMPORTANTE, soltaremos pero no desmontaremos todas las tuercas de los brazos superiores e inferiores de la suspensión.
Procederemos entonces a desmontar por este orden amortiguadores, anclajes laterales de los cables de freno y ABS, (importante no olvidar desconectar el tubo por el que respira el diferencial, que está en el hueco de la rueda trasera derecha). Seguimos después con la barra panhard, (solo soltamos el extremo del chasis), los tirantes de la suspensión, y así queda listo el eje para soltar los muelles.
















La diferencia de tamaño entre los muelles y tirantes de la suspensión es evidente, como puede verse en las dos siguientes fotos.






















Para soltar los muelles basta con dejar caer el gato que sujeta al eje, pero con cuidado de no romper los cables de freno, sensor del ABS y respirador del eje.

Una vez sacados los ejes realizamos el proceso inverso, es decir ponemos los muelles, los topes de la suspensión trasera, los tirantes, la pletina que recoloca la panhard trasera, los amortiguadores, y por último la pletina que nos permite bajar el sitio donde los cables de freno se anclan al chasis. Para poder fijar estos últimos es necesario doblar un poco y con cuidado los tubos rígidos de los cables de freno.

Los muelles nuevos llevan en su base una arandela grande que sujetan a estos en caso de una extensión grande del eje. Para anclar esta arandela se usa una llave especial que viene con el kit y se introduce por un hueco de la base del muelle en el eje.





















En esta foto del anclaje se puede ver el pequeño doblez que hay que hacer al tubo negro de los frenos traseros.






















Por último el anclaje de los dos cables del freno de mano se quita ya que si no quedará muy tirante.

Montamos las ruedas, y ya tenemos todo listo. Una vez bajado le damos un repaso a todos las tuercas en especial a las de los brazos que habíamos soltado al principio y así ya tenemos lista la parte trasera.